Опытом выращивания томатов поделилась член клуба «Садовод» Ольга КУЧЕРЯВАЯ
Опытом выращивания томатов с «Провинцией.Ру» поделилась член клуба «Садовод» Ольга КУЧЕРЯВАЯ.
В своем парнике Ольга выращивает помидоры сибирских селекционеров: «Король Сибири», «Загадка природы», «Орлиное сердце», «Золотые купола», «Медовый спас», «Малахитовая шкатулка», «Розовый слон», «Бычий лоб», «Орлиный клюв», «Райское наслаждение» – всего около 25 сортов.
Высадка рассады
Высаживать рассаду помидоров в землю Ольга советует в первой половине мая, желательно в пасмурный день. К этому сроку растения уже имеют крупные бутоны на первой кисти. Схема посадки зависит от сорта томата. Как правило, это два-три куста на один квадратный метр. Необходимо сделать лунку, глубина которой зависит от размера рассады, и погрузить растение в землю до первого настоящего листа. Затем рассаду нужно засыпать землей, пролить теплой водой, мульчировать (то есть обложить корни растений соломой, навозом, перегноем или торфяной крошкой), установить колья и к ним подвязать стебель растения. В солнечную погоду стебельки нужно притенить любым укрывным материалом.
Уход
Первое время после высадки помидоры поливать не нужно. Первый обильный полив стоит провести через неделю, а в последующем поливать томаты следует один-два раза в неделю. Во время и после полива необходимо проветрить теплицу, а на следующий день слегка порыхлить и помульчировать почву. Через две недели после высадки в грунт нужно удалить боковые побеги, так называемые «пасынки», вырастающие из пазух листьев в надземной части главного стебля, а также обработать томаты препаратами, содержащими медь.
Влажность воздуха в теплице не должна превышать 70 процентов. При высокой влажности и высокой температуре ухудшается опыление растений и завязывание плодов, развиваются болезни. Оптимальная температура для парника: в солнечный день +24 – +26 градусов, в пасмурную погоду +18 – +20 градусов, в ночное время суток +15 – +16 градусов. Хорошее проветривание и снижение температуры в жаркую погоду можно обеспечить, открыв двери теплицы, хорошо, если в парнике несколько дверей.
Примерно через 30-40 дней нужно начинать удалять нижние листья: по 2-3 листа в неделю под кистью. К моменту созревания плодов на первой кисти листьев быть не должно. Нельзя удалять сразу много листочков, так как растение получает питание именно через них. Кроме того, над соцветием листья удалять нельзя, иначе плоды не завяжутся. Необходимо учитывать, что работы по обрезке лучше всего проводить за день до полива в солнечную погоду, потому что ранки должны подсохнуть на солнце.
Формирование кустов
К формированию кустов следует подходить индивидуально. Высокорослые, как правило, формируют в 1-2 стебля. Если сформировать растения в 2-3 стебля, можно получить дополнительно десять и более кистей. Можно оставить «пасынок» под первой цветочной кистью и еще один выше. Эти «пасынки» дают практически такой же урожай, что и основной стебель, но плоды на них созревают несколько позже. Помните, что при таком уходе за помидорами требуются дополнительные подкормки.
Подкормка
Исходя из своего опыта, первую подкормку Ольга Кучерявая советует проводить через две недели. Для этого она рекомендует в ведре воды развести в соответствии с инструкцией такой препарат, как «Здравень» для томатов и перца, добавить один стакан золы, одну ложку удобрения «Азофоска» и две столовые ложки суперфосфата. На каждое растение используют до полутора литров такого раствора. В дальнейшем необходимость и состав подкормок нужно определять по состоянию растений.
Очень эффективны внекорневые подкормки, особенно для быстрого устранения недостатков. Подкормки хорошо проводить в пасмурную погоду или вечером, совмещая с обработкой против болезней и вредителей. Через 10-15 дней нужно повторить процедуру.
Выбирая подкормку, следует обратить внимание на листья, они могут многое вам подсказать: • если вы заметили усиленный рост листьев и стеблей, то следует из состава подкормки исключить азот; • фиолетовый оттенок снизу листьев, опадание цветков, завязей, завертывание вовнутрь долей листа – недостаток фосфора; • пожелтение листьев – избыток фосфора; • листья по краям засыхают, плоды приобретают пеструю окраску, курчавость – недостаток калия; • матовые пятна на листьях, не завязываются плоды, опадают цветки, вершинная гниль плодов – избыток калия; • если листья скручиваются, то в подкормке необходимо исключить суперфосфат, а увеличить дозу калийно-азотных удобрений до 30 граммов на 10 литров воды.
Болезни
Растения томата поражаются болезнями, вызываемыми грибными патогенами и бактериями. Заболеваний насчитывается около сотни. Но есть несколько, наиболее распространенных и самых вредоносных. Чтобы выбрать необходимое лечение, нужно правильно определить заболевание по его основным признакам.
Фитофтороз – самое распространенное заболевание, при котором поражаются листья, стебли и плоды, на нижней стороне листьев появляются бурые пятна со слабым беловатым налетом, еще пятна появляются на стеблях, и на плодах. Этому заболеванию способствуют избыточная влажность воздуха, обильные росы, туман, колебания дневных и ночных температур, а также загущенная посадка.
Кладоспориоз – очень распространенное и вредоносное заболевание растений томата в защищенном грунте. Появляется светло-оливковый, а затем и буреющий бархатистый налет в нижней части на нижних старых листьях, потом пятна распространяются по всей площади листа. Способствует распространению заболевания высокая влажность воздуха и температура выше 25 градусов.
Альтернариоз – заболевание, при котором поражаются листья и плоды томатов. Выражается заболевание в том, что на растении появляются коричневые пятна с кругами. У основания плодов образуются вдавленные округлые темные пятна, во влажную погоду виден черный бархатистый налет.
Мозаика – заболевание томатов, когда на листьях и плодах появляются светло-зеленые участки, особенно резко мозаичность проявляется на молодых верхушечных листьях. Листья становятся морщинистыми, деформированными, узкими. Этому заболеванию способствует пониженная температура и пасмурная погода.
Серая гниль – болезнь томатов, особенно вредоносная в пленочных теплицах. На пораженных тканях (листья, стебли, соцветия, плоды) появляются бурые мокнущие пятна, которые вскоре покроются обильным серым налетом. На стеблях, в основном на нижней части, видны удлиненные пятна серого или коричневого цвета, сначала сухие, а затем мокнущие. Со временем они окольцовывают стебель. Болезнь распространяется при поливах и уходе, сильно проявляется при повреждении растений. Развитию заболевания способствуют высокая влажность, низкая температура и слабая освещенность. Источником болезни могут быть пораженные растительные остатки, а также почва.
Советы бывалых огородников
Чтобы избежать заражения томатов грибными заболеваниями, нужно при выращивании томатов придерживаться определенных правил:
1. Приобретать семена только в специализированных магазинах. 2. Рассаду подкармливать фосфорно-калийными удобрениями. 3. Обрабатывать рассаду накануне высадки однопроцентным раствором «бордосской жидкости», повторять обработки раз в 2 недели, можно применять любые препараты, содержащие медь. 4. Через 2 недели после высадки можно подкормить растение таким составом: полтора стакана тертого чеснока + полтора грамма марганцовки на 10 литров воды. 5. Соблюдать режим температуры и влажности путем проветривания теплицы. 6. Удалять пораженные листья. 7. Все инструменты и ящики дезинфицировать пятипроцентным раствором марганцовки. 8. При вершинной гнили плодов опрыскать растения несколько раз с интервалом в 5-7 дней раствором кальциевой селитры (5-10 граммов на 10 литры воды). 9. Обрабатывать пораженные места стеблей толченым древесным углем, мелом, золой, медным купоросом (5 граммов на 1 литр воды). 10. Чередовать контактные (медьсодержащие) системные препараты с препаратами других химических групп.