Холод в квартирах!

Может кто знает что нужно делать?!
Дело в том, что в квартире +15, холодно так, что рук не чувствуешь, хоть в перчатках ходи. Ходим как снеговики, а ребенок так вообще весь упакован, да толку нет, все равно холодный!
звонила в ЖЭУ на что мне сказали, что топят по максимуму, что тепелее не будет и что денег не хватает, и что на следующий год вообще может топить не будут, так как денег не дают! что за бред то такой! говрят обогревайтесь обогревателем, а зачем тогда вообще за отопление платить????

Инна,

ты, случаем, не на Николаева живешь...? А то у нас там тоже +16... :shock:

Ставить котел. Или пользоваться 3мя обогревателями, что я делал до переезда в новую квартиру.

Мы живем в России - меньше лирики, больше терпения :?

на Пригородной, в принципе рядом!

Пишите письма . Как пример:

Да вот мы думаем, чтобы индивидуальное провести....

Насколько мне известно, по городу идут массовые жалобы. Как было сказано на заседании круглого стола по вопросом ЖКХ при общественной палате - причина в том, что из-за долгов Теплосети перед Генерирующей компанией снижена температура теплоносителя.

Для того, чтобы хоть что-то зашевелилось, нужно жаловаться в жилищную комиссию и добиваться документального подтверждения низкой температуры (чтобы комиссия пришла и замерила)

Alexxandr, спасибо

Alexxandr, тожа спасибо...

Не за что, друзья. Важен конечный результат после написания

Aml, вот это как раз непонятно. У нас автономка, батареи горячие а все равно зябко. Окна, понятно, пластик, двухкаперный.

у нас не возможно установить котел. у нас дом электрический

Это безусловно минус...

Да даже если и не электрический. Установка котла индивидуального отопления в доме с центральным отоплением связана с большими трудностями.

В электрическом доме лучше греться тепловентиляторами, благо тариф на киловатты поменьше.

Тогда - в соседний топик к Беликову за консультацией по замене окон и утеплению стен
Он там интересно писал - http://www.forum.smolensk.ws/viewtopic.php...=17892&start=30

Инна, это не правильно, что в квартире +15, надо искать способ наказания ЖЭУ, а то что они топят на максимум, может быть, надо значит было позаботиться о надлежащем качестве отопительных систем... А то блин люди мерзнуть, а в России зима неожиданно наступила в середине января, а ожидали в мае месяце...

По поводу локальных мер по утеплению

Заделка щелей в оконных рамах и дверных проемах
Герметизация сопряжении оконного переплета и стекла на внутренней поверхности наружной рамы и внешней поверхности внутренней рамы.
Материалы и оборудование:
• Низкотемпературные герметики.
• Низкотемпературный монтажный пенополиуретан (монтажная пена).
• Монтажный пистолет.
• Оконная замазка.
• Подручные средства.
Подготовительные работы:
• Вымойте окна.
• Удалите пыль и грязь с оконных переплетов
• Раскройте створки окна
• Снимите оконные штапики и проверьте наличие сохранности оконной замазки в местах сопряжения оконного переплета и стекла
В случае наличия щелей проведите работы, описанные ниже.
Монтаж:
• Поместите тюбик герметика в пистолет, предварительно срезав на конус край наконечника тюбика.
• Нанесите слой герметика (при его отсутствии - оконной замазки) в место сопряжения оконного переплета и стекла, где обнаружена щель
• Укрепите оконное стекло штапиками.
• В случае необходимости покрасьте оконные рамы.
• Снимите избыток герметика и краски с поверхности стекла.
• Закройте створки окна.
• При наличии щелей между дверной рамой и дверным проемом заделайте их монтажной пеной.


Уплотнение окон и дверей
Уплотнив окна и двери, Вы можете повысить температуру в помещении на 1-2 градуса! Уплотнение производится между рамой и притвором по всему периметру внутреннего притвора.
Материалы:
• Самоклеющиеся уплотнительные прокладки.
• Поролон.
• Подручные средства.
Для того, чтобы выбрать профиль прокладки, определите размер зазора. Для этого положите в зазор окна или двери через целлофан кусочек пластилина и измерьте толщину сжатого пластилина Выбор профиля зависит от того, что уплотняется насколько большие зазоры, изменение их размера по длине Слишком тонкая прокладка не обеспечит эффективного уплотнения, слишком толстая не позволит свободно закрывать окна и двери.
Подготовительные работы:
• Удалите старый уплотнитель, вымойте и очистите поверхность, на которую будет наноситься новый уплотнитель.
• При свежеокрашенных окнах дайте просохнуть краске не менее 2-ух недель перед установкой уплотнителя.
• Смажьте и укрепите оконные и дверные петли
Монтаж:
• Определите размер окна или высоту двери с помощью уплотнителя в качестве измерителя не растягивая его.
• Отрезать концы уплотнителя под углом 45°.
• Отделите на небольшом отрезке уплотнителя защитный слой и установите уплотнитель как можно ближе к верхнему краю рамы или верхнему косяку дверной коробки.
• Отделяя защитный слой и, не растягивая уплотнитель, постепенно установите его до нижнего уровня рамы или дверного косяка.
• Установите подобным образом горизонтальные уплотнители. Проверьте изоляцию углов оконной рамы и дверного косяка и положение утеплителя на стороне, где находятся петли.
Уплотнительные прокладки дополнительно задерживают пыль, выхлопные газы и снижают внешний шум. Уплотненные окна и двери создают благоприятный климат в доме, исключают сквозняки.

Теплоотражающая пленка
Установив теплоотражающую пленку, Вы сможете поднять температуру в помещении еще на 1-2 градуса!
Теплоотражающая пленка - оптически прозрачная пленка толщиной 35-50 мкм с нанесенным на нее специальным многослойным покрытием. Она пропускает 80% видимого света и отражает около 90% инфракрасного (теплового) излучения, что позволяет сохранить тепло в помещении зимой и прохладу летом.
Работу выполняют два человека. Теплоотражающая пленка устанавливается на внутреннюю поверхность наружной рамы.
Материалы:
• Теплоотражающая пленка.
• Двухсторонний скотч или степлер, самоклеющийся пластиковый замок, кнопки.
Подготовительные работы:
• Вымойте окна.
• Удалите пыль и грязь с оконных переплетов.
• При необходимости удалите отслоившеюся краску и покрасьте поверхность оконного переплета. Дайте высохнуть краске.
Монтаж:
• Сделайте заготовку пленки по размеру переплетов окна и форточки
• Раскройте створки окна
• При использовании двухстороннего скотча снять защитную пленку и после его нанесения на раму прокатать скотч с помощью резинового валика с небольшим усилием, после чего снять со скотча наружную защитную пленку. Ровно растянуть пленку на клеевую поверхность скотча и прокатать ее с помощью резинового валика. К клеевой поверхности скотча обращена напыленная поверхность пленки. При применении пленки с защитным покрытием пленку клеят стороной , обратной к нанесенному покрытию
• При использовании самоклеющегося пластикового замка снять защитную пленку и приклеить его клеящейся стороной к раме. Ровно растянуть пленку и закрепить ее пластиковым замком.
• При использовании степлера или кнопок ровно растянуть пленку на поверхности окна и закрепить ее степлером или кнопками.
• При наличии промышленного фена подвергнуть закрепленную пленку термоусадке, для чего феном нагревать пленку равномерно до отсутствия ее провисания или наличия морщин.
• Закрыть створки окна
При наличии теплоотражающей пленки в летнее время в помещении будет относительно прохладно, а в зимнее тепло.

Теплоотражающий экран
Установив теплоотражающий экран за радиатором, Вы сможете поднять температуру в помещении еще на 1 градус.
Материалы:
• Теплоотражающий экран (пенофол толщиной 2-5 мм с односторонним фольгированием или самоклеющийся с односторонним фольгированием, алюминизированная фольга).
• Двухсторонний скотч при использовании экрана с односторонним фольгированием.
Подготовительные работы:
• Очистите отопительный прибор от пыли
Монтаж:
• Определите высоту и ширину отопительного прибора.
• Вырежьте теплоотражающий экран по размерам отопительного прибора.
• При использовании экрана с односторонним фольгированием снимите защитный слой с одной стороны двухстороннего скотча и наклейте скотч за отопительным прибором; снимите защитный слой с другой стороны скотча; поместите теплоотражающий экран за отопительный прибор и слегка надавите на его поверхность в местах соприкосновения экрана со скотчем.
• При использовании самоклеющегося экрана с односторонним фольгированием снимите защитный слой с клеевой стороны экрана, поместите теплоотражающий экран за отопительный прибор и прикатайте его слегка надавливая по всей поверхности.
• Убедитесь что экран плотно закреплен и проделайте ту же операцию с теплоотражающими экранами для других отопительных приборов

Полезные советы
1. Не загораживайте отопительные приборы.
Тепло от отопительных приборов будет эффективно поступать в помещение, если:
• Отопительные приборы не закрыты шторами.
• Отопительные приборы не закрыты декоративными панелями.
• Отопительные приборы не закрыты мебелью или другими предметами.
Постоянно приоткрытые для проветривания окна и форточки обогревают улицу и бесполезно расходуют Ваши деньги.
Используйте ударное проветривание, широко раскрывая окна на непродолжительное время
2. Закрывайте шторы на ночь!
Закрытые шторы препятствуют утечке тепла через окно в холодное ночное время.

Батарея.
Кроме традиционного способа утепления квартир – заклейке окон, внимание следует уделить и батареям. Причем, желательно заранее. Какого они у вас цвета? Белого? Можно немного изменить интерьер и перекрасить батареи в темный цвет. Не пожалейте для этого дела хорошей краски. Ваш радиатор отопления будет отдавать тепло на 5-10% энергичнее, если его поверхность будет гладкой и темной. А что у вас за батареей? Тоже белой краской покрашено? Поместите на эту стенку теплоотражающий экран. Можно просто наклеить фольгу, а если ее нет, покрасьте серебряной краской лист фанеры или картона. Такой экран будет направлять тепловое излучение в комнату.
Очень часто у батарей встречается такая «болезнь»: несколько секций всегда остаются холодными. Это значит, что в нижней части радиатора скопились частицы грязи и ржавчины, они забили каналы и мешают циркуляции воды. Если у вас такое наблюдалось в прошлом году, вызывайте слесаря, чтобы разобрать и промыть батареи. Это надо сделать до начала отопительного сезона.
Если же вы обнаружили такой дефект, когда уже затопили, - слесарь не поможет. Попробуйте осторожно простукать холодные секции молотком. Иногда это помогает. Или поставьте под батарею электроплитку или тепловентилятор. Нижняя часть батареи нагреется, теплая вода взбаламутит осевшие частицы грязи и ржавчины, циркуляция воды восстановится.

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ И ЭКОНОМИЯ

Среди многих представлений, оставшихся нам от недавнего советского прошлого, наиболее живучим явилось, пожалуй, представление о бесплатности и обязательности необходимого количества свежего воздуха в наших квартирах и домах
Однако, времена меняются. Мы уже привыкли не получать даром, а покупать жилье. Мы привыкаем не пить воду из-под крана, а тратить деньги на водяные фильтры. И только в области вентиляции все по-прежнему, живет в душе святая уверенность, что воздух - это что-то бесплатное и само собой разумеющееся. Действительно, все кажется очень просто: открыл окно и проветрил комнату. Так ли все просто?
Вряд ли кто задумывался о том, как вентилируются квартиры, в которых мы родились и выросли. Вентилируются они достаточно просто. Воздух проникает внутрь через щели в окнах, перемешивается с более грязным внутренним воздухом и через коридор добирается до вытяжных решеток в кухне, туалете и ванной комнате, через которые покидает помещения и выходит опять на улицу. Для нормального самочувствия каждому человеку требуется в час около 30 кубических метров свежего воздуха. Поскольку зимой довольно холодно, для поддержания в жилых помещениях комфортной температуры 20-22 градуса внешний холодный воздух необходимо нагревать. При проектировании зданий для подогрева вентиляционного воздуха предусматривалась необходимая дополнительная мощность.

Естественно, что при фиксированной плате за коммунальные услуги жильцы никогда об этом не задумывались и не стремились снизить затраты на отопление. Однако, времена меняются и постепенно надо привыкать к мысли, что за все надо платить. Даже за свежий воздух.
На сегодняшний день известно несколько технологий и способов экономии вентиляционного тепла. Наиболее эффективен способ рекуперации тепла. Суть его состоит в том, что входящий в помещение холодный внешний воздух встречается в специальном теплообменнике-рекуператоре с уходящим наружу теплым внутренним воздухом и нагревается за его счет. Эффективность таких устройств достигает 80-90%, так что дополнительно подогревать свежий воздух надо совсем немного и, таким образом, достигается значительная экономия тепла. К сожалению, способ этот относится к дорогостоящей механической приточно-вытяжной вентиляции, требует устройства подвесных потолков и воздуховодов. В обычных типовых квартирах с невысокими потолками применение такой технологии весьма проблематично. В загородных домах и коттеджах возможности применения рекуператоров гораздо больше, сдерживающим фактором является только стоимость.

Еще одним из ресурсов сбережения вентиляционного тепла является более рациональный подход к нормам воздухообмена. До сих пор в литературе встречаются призывы для обеспечения нормального микроклимата в жилых помещениях обеспечить 2-х, а то и 3-х кратный воздухообмен. Многие ошибочно думают, что при увеличении кратности воздухообмена чистота воздуха увеличивается пропорционально. На самом деле, это не так. Человек в спокойном состоянии выдыхает около 2-х кубометров воздуха в час. Если представить такого человека в комнате площадью 15 кв.м. с высотой потолков 2,7 м (объем комнаты составляет 40 куб. м.), то понятно, что при однократном воздухообмене он будет дышать воздухом, состоящим на 2/40 = 5% из старого и 95% нового внешнего воздуха. При 2-х кратном воздухообмене во вдыхаемом воздухе будет 2/80 = 2,5% старого воздуха и 97,5% нового. Чистота внутреннего воздуха, таким образом, изменится незначительно, но затраты на его нагрев вырастут вдвое.

В Германии, по литературным данным, нормы воздухообмена при проектировании снижаются до кратности 0,7 - 0,8 в час, что позволяет значительно экономить на отоплении. Однако, увлекаться дальнейшим снижением кратности воздухообмена нельзя, это может привести к ухудшению качества воздуха.

Дубль

обогреватель рулит.
или газ зажечь. но вообще рекомендации гуд.
скажу так что с открытым 1м окном помогает газ, абсент, и обог

А вообще неплохо помогает инверторная Мицуха 12000BTu на 410-том фреоне... Энергоэффективность на обогрев - 2.4, то есть на каждый киловатт затраченной мощности перегоняет с улицы в помещение 2.4 кВт тепловой энергии. Ну и летом тоже неплохо. На улице +30, дома + 21...
Граждане! Покупаем правильные кондиционеры!!!

ЗЫ: Один минус - не ниже -20 градусов на улице, иначе будут проблемы с компрессором.

Хм, может, наоборот?

Вот почему у нас всегда так:говоришь, что болят ноги, а тебе СПЕЦИАЛИСТЫ говорят, что: надо резать уши?

http://subscribe.ru/archive/law.russia.rev...6/13145846.html

Olmer, почем мицуха?

Olmer, Ты б цену сразу озвучивал,а то тока интриги нагнать любишь 8)

2noik, ты ж меня знаешь давно, к чему такие вопросы?!

winzard, свои деньги отрабатывает... Блин, уже повы..ваться нельзя...
Цену продажи не знаю, видимо, около штуки... Но сильно дешевле Дайкина...

ЗЫ: Кстати, никому не нужен кондиционер Haier HBU-09HD03? На однокомнатную квартиру S=18m^2 хватает за глаза, юзался с любовью, даже от пыли отмою. Доработан до зимней эксплуатации на охлаждение (стоимость доработки - 6000 руб). Короче, состояние на 95% от нового. Давним форумчанам - скидка. Начальная цена торга - 15000 с монтажом. Торгуется по причине купляния той самой Мицухи. Одно НО - на обогрев наружняя температура при обогреве - не ниже -5 Цельсиев, ибо на 22 фреоне...

Плохо топят. Температура в комнате должна зависить только и только от отопления и не связана с конструктивными особенностями здания. Например, в центре Смоленска полно сталинок с кирпичными стенами в два кирпича (51 см), что даже и близко не удовлетворяет современным требованиям теплозащиты, однако люди в них задыхаются от жары только потому, что дома блатные и теплоносителя (горячей воды) через них за месяц проходит больше, чем в других районах города за всю зиму.

Т.е. для каждого дома согласно его конструктивным особенностям определён свой трафик теплоносителя так, чтобы внутри у всех было обеспечено требуемые по закону 18ºC.

Если их нет -- значит топят неудовлетворительно. И далее возможно множество всяческих вариантов.

а) новый дом. Свежая кладка содержит до 600 кг/м3 воды и первые два года после сдачи в эксплуатацию он холодный именно по этой причине;

б) слишком малое выделение теплоносителя на дом; Тут нужно пояснить: от отопительной магистрали теплоноситель в каждый дом подаётся через миниатюрное сопло размером с булавочное ушко. Если от зимы к зиме дом замерзает -- его растачивают ещё на 0,5 мм и тогда наоборот все начинают задыхаться от жары. Такой вот способ регулирования (впрочем, работает же!) Очевидно, что по результатам одной зимы подачу увеличивать не будут, нужна многолетняя статистика.

в) малое количество теплоносителя (малая скорость в системе). Т.е. батареи вроде горячие, а дома холодно. Скорее всего в системе где-то пробка, завоздушина или в элеваторе подмешивание обратки происходит как-то коряво.

г) холодный теплоноситель. Либо изначально холодный (опять корявое подмешивание обратки в элеваторе), либо бомжи разобрали изоляцию трубы в техподполье и выделенным теплом на дом фактически отапливается ещё целый лишний этаж (холодное техподполье), либо ваши же соседи вверх по течению теплоносителя понаставили себе лишних радиаторов, из-за которых им теперь достаётся лишнее тепло.

А вообще, конечно, в данной ситуации нужен эксперт (специалист-ОВшник), который на месте точно установит причину. Я же просто хотел показать, насколько всё нетривиально.

Как я понимаю, все-таки не не связана, а не должна быть связана.
Иными словами, для каждого дома расход теплоносителя и площадь радиаторов должны быть рассчитаны/подобраны индивидуально (при условии, что температура теплоносителя одинакова). Сомневаюсь, что это корректно делается.
В прошлом году при тридцатиградусных морозах особых жалоб не было, а в этом году - при десяти градусах на улице администрацию жалобами засыпали (как мне говорили). Отсюда вывод - несоответствие температуры теплоносителя температуре окружающего воздуха (экономия средств Теплосети за счет жителей).

Вот это - непонятно. Если температура батарей нормальная - то скорость циркуляции теплоносителя никакой роли не играет, поскольку тепловыделение зависит только от площади радиатора и его температуры. А как там теплоноситель течет и течет ли вообще - не важно.
Другое дело, если первые секции батареи теплые, а дальше - холодные, тогда да, либо завоздушена, либо зашламована (засорилось) и мала скорость циркуляции теплоносителя.

По поводу компенсаций за температуру в квартирах ниже нормативной - http://www.forum.smolensk.ws/viewtopic.php...p=390135#390135

Еще одна публикация на тему холодных квартир -
Проверяющие компетентны?